Centenas de tubarões, uma baleia travessa e um relato de quase US $ 14.000: as férias loucas na borda do mundo

Centenas de tubarões caçam em bandos, filhotes de baleias que querem jogar como uma bola e instrutores de mergulho locais que rastreiam os pais gigantes usando apenas suas orelhas. Alon Cengout, 39, um fotógrafo subaquático, embarcou em uma jornada desafiadora pela Polinésia Francesa e retornou com imagens extraordinárias e histórias fascinantes de encontros íntimos com monstros marinhos. “Mesmo antes de você descer na água, de repente você vê dezenas, se não centenas, de tubarões na superfície”, lembra Tsengut em uma conversa com RJN o momento estressante quando ele estava prestes a entrar nas águas escuras, cheio de centenas de tubarões, no Atol de Pekarawa, na Polinésia Francesa. Você brilha uma lanterna e vê muitos tubarões. Pode parecer estranho”, sorri. “Como se eles estivessem apenas esperando você pular. É um evento onde o pulso sobe para 200, a adrenalina está no céu, e você segue todas as regras de comportamento e certifique-se de estar alerta e alerta. " Centenas de tubarões, com três metros de comprimento, viajam em bandos enormes e vão caçar no escuro. “Você desce na água e de repente tudo é revelado diante de você”, diz ele com entusiasmo. "Já nos primeiros três pés debaixo d'água, vemos dezenas de tubarões andando, patrulhando." "Nós nos sentamos no fundo e os vemos em ação. Você vê tubarões em movimento, à procura de presas, e no segundo século centenas de tubarões chegam ao mesmo local, saltam sobre um peixe. É um evento muito rápido." O pulso sobe para duzentos, centenas de tubarões se viram e tudo o que você tem a fazer é ficar calmo e não terminar com o grupo de pontos de saída.

Mergulho foi na aldeia de Tetmanu, onde um clube de mergulho local opera. “Saír do clube em um cruzeiro de três minutos e obter um breve briefing explicando como se comportar na água, o que fazer e o que prestar atenção”, lembra ele. “Eles explicam principalmente que é melhor sempre ficar como uma posse. Quando mergulhamos, cinco pessoas são apertadas umas com as outras, parecemos um corpo maior e talvez ainda mais ameaçador para os tubarões, então as chances de sermos atacados são menores. “ noite, os tubarões mal podem vê-lo”, explica o fotógrafo veterano, “certamente quando você brilha em seus olhos e eles estão cegando. Então, se muitos tubarões vêm até você, não é porque eles estão procurando por você, mas porque eles simplesmente não te vêem. Então você coloca os faróis para baixo, e então eles vão vê-lo." E agora a pergunta: Estes tubarões são perigosos? “Eles não querem te atacar ou te comer”, explica Tsengut. “Mas é uma banda inteira, à noite, quando a visibilidade é limitada e eles estão ocupados caçando. Portanto, eles devem ser respeitados e mantidos claros: fique perto do fundo, mantenha as mãos perto do corpo, não brilhe com os peixes que caçam e mergulhe apenas com um guia local que conheça o local. É um mergulho apenas para mergulhadores experientes, e não é subestimado. "Estou congelando no lugar": Uma baleia de dez metros de comprimento se aproxima do fotógrafo e agita sua cauda a dois centímetros de distância da qual as centenas de tubarões que caçam no escuro eram apenas metade da razão para a viagem milagrosa pelo mundo. Na ilha de Murea, perto de Tahiti, o veterano fotógrafo subaquático procurou um tipo completamente diferente de encontro. "Um dos momentos mais especiais que já tive na Polinésia Francesa foi

Quando uma baleia adolescente de dez metros de comprimento me rastreou na água”, lembra ele. "Ele não é um cachorrinho e ele não é uma mãe adulta, ele é o que é chamado de um pequeno", ele ri. "Eu vejo como ele realmente nada em minha direção. Eu congelo no lugar, e ele tenta se divertir e dá um golpe de cauda que corre dois centímetros de distância de mim." Você não está com medo? É um animal que pesa dezenas de toneladas. “Ele é enorme, mas não é assustador”, ri. “Eles são muito ambientalmente conscientes, e você pode ver que a baleia está realmente fazendo contato visual. Ele vê todos os mergulhadores, ele sabe exatamente onde você está, e ele não vai fazer nada para machucá-lo, certamente não de propósito." A viagem para as baleias jubarte começou com um pouso no aeroporto internacional na ilha central de Tahiti, e de lá por balsa para a ilha de Morea. Uma baleia jubarte que migra da Antártida para Morea para acasalar e dar à luz filhotes. As condições de vida na Polinésia permitem-lhes reproduzir-se, criar os filhotes e deixá-los ficar mais fortes, até que eles são capazes de migrar de volta para a Antártida. “Se você quiser ver uma baleia no horizonte distante, procure uma baleia que pule ou tire a cabeça da água. Mas é mais comum ver um pouco de água, como um gêiser, e então você sabe que há baleias lá. "Se estes são filhotes, eles se levantam de um mergulho a cada cinco minutos. Se eles são homens ou mães, eles geralmente ficam 20 minutos debaixo d'água, e leva tempo para localizá-los." Precisamente os filhotes jovens, vários censores com entusiasmo, eram às vezes os que se aproximavam mais do que qualquer outra pessoa. “Os filhotes são menos ambientalmente conscientes”, explica ele. Os filhotes nascidos antes

Um ou dois meses às vezes é muito curioso. Eles chegam perto de distância zero porque querem jogar, e às vezes eles ficam muito perto e, em seguida, os guias nos levam para fora da água. Os filhotes estavam nadando a centímetros de distância de nós, fazendo flips e flips, pulando e mostrando a barriga. Foi muito emocionante”, ele ri. “É uma espécie de jogo. Basicamente, ele está a sinalizar-te – aqui estou eu, estou a virar-me e a fazer porcarias. Assim como meu filho de dois anos, que anda no tapete e diz: 'Pai, vamos fazer alguma besteira.' É assim que se sente." Sem instrumentos e sem tecnologia: os guias locais mergulham dez metros de profundidade e localizam as baleias através de seu canto e uma parte significativa do encontro com as baleias era a possibilidade de não apenas vê-las, mas ouvi-las. "Nós baixamos hidrofones, e muitas vezes os ouvimos cantar. Eles são terrivelmente vocais. Eles têm poesia que pode ir milhas, e é assim que eles se comunicam uns com os outros." Considerando que os guias locais, que cresceram no oceano, não precisavam de nenhum dispositivo. "Nossos guias no mar foram muito fascinantes. São homens de 50 e 60 anos, mas não precisavam de meios tecnológicos para dizer onde estavam as baleias. Eles mergulharam livremente a uma profundidade de dez metros, apenas ouvindo o canto da baleia e realmente sendo capazes de dizer onde eles estavam e onde deveriam ir. ”As baleias não eram os únicos mamíferos marinhos que o fotógrafo veterano conheceu na ilha de Murea. “De repente, você vê um grupo de golfinhos chamado Spinner Dolphins. Um bando de setenta golfinhos, e eles saltam e giram no ar sobre a água, e está quente

Pois. E de repente você vê um bando de baleias-piloto andando juntas. E você também vê tubarões, tartarugas e raios-águia, que parecem estar flutuando debaixo d'água. "A baleia sobe à superfície exatamente onde os golfinhos estão, e eles nadam sob ela e passam por ela. Há realmente uma interação especial entre dois mamíferos marinhos diferentes em tamanho, cultura e linguagem." Fora da água, o encontro autêntico com os habitantes locais conectou a paisagem espetacular a uma antiga cultura de marinheiros misteriosos. “Os polinésios existem principalmente do turismo e da pesca”, diz ele. "Há uma competição oficial em Kano, que é uma reminiscência do filme da Disney Moana. Eles são de pele escura e muito tatuado. Toda família polinésia tem uma tatuagem de um animal – como uma hortelã, um tubarão ou uma baleia – e eles acreditam que mantém a família segura.” Tsengut diz com entusiasmo que a comida na ilha principal, Tahiti, foi um dos grandes prazeres da viagem. "Há toneladas de atum, sashimi e grelhas, e um peixe Mahi-mahi (dordo). Há também um McDonald's – e nós nem sequer entramos nele." Mas em Tetmanu, a aldeia remota onde o grupo estava ficando para a clareza dos tubarões, a realidade era diferente. "Pakharawa é uma ilha remota com uma aldeia sem nada. Há vinte moradores lá e as condições de vida não são simples – bangalôs na árvore que parecem encantadores nos filmes, mas não há água quente, há mosquitos, o fluxo no chuveiro mal sai, a comida não é diversificada e a água não é a melhor do mundo. "Mas o alto preço da viagem – quase US $ 14.000 por pessoa – não garantiu acomodações indulgentes por toda parte. Em Tetmanu, a aldeia remota onde o grupo ficou para a clareza dos tubarões, a realidade

Era diferente. "Pakharawa é uma ilha remota com uma aldeia sem nada. Há vinte moradores lá e as condições de vida não são simples – bangalôs na árvore que ficam lindas nos filmes, mas não há água quente, há mosquitos, o fluxo no chuveiro mal sai, a comida não é diversificada e a água não é a melhor do mundo. "Esta viagem é adequada para todos? "Não, não", ele ri. "É uma viagem muito aventureira apenas para corajosos e corajosos."