Idan LaRuss: "Eu não procuro ganhar 200.000 shekels por mês, tanto quanto eu estou preocupado que também está vendendo a alma para o diabo"

Foi outro momento em que a atriz e estrela de moda Ronit Elkabetz reforçou sua imagem misteriosa e mágica, antes de sua morte aos 51 anos. No início da carreira do estilista Idan LaRuss, E. Assim, no início da última década, ele projetou um vestido de noite preto feito de rendas cortadas no chão, tomado pelo modelo Liel Denir na cama do fotógrafo de moda Dodi Hasson em Tel Aviv – uma das mais belas fotografias da carreira de Danier e LaRuss. "Toda a equipe era de uma opinião, que se há alguém que pode usar este vestido é Ronit Elkabetz", diz o designer. Algumas semanas depois, ela estava na linha de Paris. O vestido de renda, combinado com um cinto de couro marrom e um chapéu com um tolle que escondeu metade de seu rosto, foram usados por Elkabetz no Ophir Awards 2015, o último dos quais foi assistido, seis meses antes de ela falecer. “Fiquei chocada por ela ter se voltado para mim. Até então, ela usava principalmente Alvar Elbaz e casas de moda internacionais, e de repente ela consulta comigo que acessórios para anexar ao vestido. Ela realmente usou as palavras "É importante para mim que você me diga como você quer que eu use". Que tipo de estrela fala assim? “Elkabetz foi um dos primeiros a usar os desenhos de LaRuss (39), que na última década abriu caminho como um dos designers originais na cena da moda israelense. Nasceu em Israel e cresceu em Joanesburgo, África do Sul. Depois que seus pais se divorciaram, ele voltou para Israel e viveu com sua mãe em Shoham. Ele pulou o serviço militar e se mudou para Nova York, e quando ele voltou para Israel, ele tentou ser admitido em Shenkar, mas sem sucesso. Mais tarde, ele seria informado de que ele havia chegado cristalizado demais para a entrevista, e a equipe não sentiu que havia algo para ensiná-lo. Seu Caminho

No mundo da moda, ele primeiro pavimentou como um vendedor na boutique Werner, e a partir daí ele desenvolveu uma carreira como estilista de celebridades que se tornou empresas como Anya Bockstein, Leahy Alon, Sharon Ganish e outros, que mais tarde usavam seus desenhos no tapete vermelho, alguns até mesmo em sua pista na Fashion Week. Sua figura colorida e cheia de tatuagens foi instantaneamente abraçada. Ele, por sua vez, certificou-se de alimentá-lo às correntes e clubes de Tel Aviv, embora ele sempre tivesse o cuidado de manter uma pequena distância da mídia. Esta entrevista é uma das poucas que ele deu ao longo dos anos. Amanhã (quarta-feira) Ross apresentará seu desfile anual na Israel Canada Tel Aviv Fashion Week. Espera-se que o show seja aberto pela modelo Romi Frankel, que foi recentemente redescoberto pelo mundo da moda. Como parte da diretriz de diversificação na pista, LaRuss escolheu seus projetos para apresentar modelos de baixo custo. Compactos como Bockstein, com o mais alto entre eles marcando a linha de 167 cm da parte inferior – a diferença é evidente em comparação com amazonas de 180 cm de altura que muitas vezes cortam as trilhas. O convite para o show, sob o nome de "Mary Forever" (um hit de 1997 de Ivri Lidar, para ser destaque na trilha sonora do show criado por Oron Kay e Dan Auerbach), já criou uma mini-tempestade seguindo a imagem: um par de roupas íntimas de algodão branco para mulheres com papoula exposta. A tensão entre o corpo exposto e o jovem na fronteira do pessavado-lolita não passou pela garganta de muitas pessoas. Pelo menos a raiva não foi por razões transfóbicas. "Mary Forever" é uma canção sobre um desejo de amor e um desejo de reconhecimento de uma mulher trans que vai em um encontro íntimo com um homem. "Eu sou realmente um cara!" grita Lider no final da música, revelando a linha tênue entre fantasia e realidade.

“Além do fato de que é uma música icônica – ela fala sobre o momento em que você realmente quer realizar uma fantasia, mas você sabe que isso não vai acontecer”, explica Ross, “ela me encontra todas as vezes em outras partes da minha vida, quando você realmente quer algo nos negócios, na vida, no amor – e isso simplesmente não acontece. Eu vejo muitas pessoas ao meu redor que estão sedentas de amor que nem sempre conseguem encontrar." "Mary Forever" é também uma das canções mais proeminentes em hebraico que coloca uma mulher trans no seu centro. Em tempos de crescente violência contra as pessoas LGBT – a exposição está envolvida em ativismo social, semelhante ao movimento do designer Connor Ives e da coleção de camisetas Protect The Dolls em seu design. “Há violência. Há um ano fui atacado por dois caras a caminho do estúdio, mas tenho namoradas passando por pior, aqui em Tel Aviv ao meio-dia", diz LaRuss, "Era importante para mim trazer essas coisas para a faixa, tocar as bordas: da música à videoarte em um show criado por Holly Maria". "Eu nunca imaginei que as meninas em Israel fluíssem comigo" A música é o ponto de partida de LaRusss. Seus desfiles de moda são embalados como histórias narrativas com citações do mundo da cultura, permitindo uma proposta interpretativa para as roupas na pista. Tal foi, por exemplo, a coleção anterior que ele apresentou na Fashion Week a "Dinastia do Canto do Campeão", que pelo seu nome introduziu o espectador no mundo dos conceitos de moda maior do que a vida como apareceu em novelas icônicas. A isso, ele acrescentou a cantora Frida Uziel, que cantou "I live for me from day to day" na faixa, escrita por Enoch Levin em uma re-produção de seu melhor amigo, Assaf Amdursky. Semelhante a outros designers

Quem se estabeleceu na máquina de costura depois de anos como estilistas – Gadi Elimelech, Sivan Himi e outros – o background profissional também é evidente no trabalho de LaRuss, que tem o cuidado de criar imagens fortes na pista. “Eu sempre começo com a imagem”, ele admite, “até mesmo trabalhando em Mary Forever eu realmente a vejo: ela se levanta de manhã, espera no bar, ela tem uma agenda. Acho que se eu não fizesse roupas, eu faria um filme. Os personagens que me atraem, como o personagem de Live to Me Day to Day e Mary Forever, são vulneráveis e robustos. Através deles eu digo coisas na minha coleção muito antes de dizer na minha vida, porque muitas vezes eu não tenho a coragem de revelar muito, para que eu possa fazer isso nas minhas roupas." A conversa com LaRuss está indo como um transtorno de déficit de atenção. s vezes, para entender uma resposta ou para chegar a um ponto, o ouvinte é obrigado a passar por uma história diferente para extrair o insight. Isso é indicativo de uma maneira associativa de pensar, na qual a ideia é frequentemente revelada em um desvio do caminho para ela. Por exemplo, quando perguntado como ele entrou no campo do design de vestido de noiva, ele começa com o medo de que ele não será capaz de se conectar com o público local. “Eu nunca imaginei que as meninas em Israel iriam fluir comigo, eu pensei que eles não eram o meu público. Minha entrada no campo de noivas começou quando terminei o trabalho em uma exibição duas semanas antes agendada e tive tempo livre”, lembra. Decidi desenhar um vestido de noiva extravagante com um ferreiro, algo que minha mãe usaria. Eu não podia mais ver todo o estilo de minimalismo e o prestígio silencioso de marcas como Celine e The Raw. Então o estilista viveu e Vader a usou para seu casamento. Ela fechou toda a história com este vestido, e dele

Começou a rolar." "E por que estou dizendo isso?" ele continua, "porque sempre acontece comigo. No começo, nem sempre digero o que não faço porque sou uma galinha estranha, mas nem sempre passa pela minha garganta. Só estava a dizer ao Muti que não sou o designer de vestidos de noiva clássico da Neve Justice para te servir doces. Eu sou mais um wrapper. É quem eu sou. Então as coisas saem pela primeira vez na pista, e às vezes leva semanas ou até mesmo um ano até que eles estão cozinhando e os clientes percebem o que eu queria dizer. "Eu amo extremos e eu gosto de brincar com limites um pouco. Tipo, no verão vou com calças e tangas cor-de-rosa, mas não para irritar. Se eu quero ir com a tanga de uma mulher, as calças de Jordan e os mocassins de Celine, então isso me torna paschenista ou eu só quero combinar essas coisas? "Eu me lembro quando comecei a projetar roupas de leopardo, alguém da indústria me disse: 'Ouça, estamos em Israel, não faça leopardo. As cores para fazer aqui são bege, preto ou branco.' E então eu voltei para casa para minha mãe e eu perguntei a ela: É isso? Não vou fazer mais do que um leopardo? Não vou vender nada. Que pena. Minha mãe é exatamente o tipo de pessoa que lhe diz: "Você faz o que acredita e permanece fiel a si mesmo". É algo que eu tirei dela, junto com o auto-humor. No primeiro ano, o leopardo realmente não pegou, mas acabou explodindo e se afiliando a mim. Portanto, não é necessariamente uma questão de tendências. E vamos lá, isso também me custou um preço econômico. Eu poderia ter sido muito mais mainstream, eu já poderia ter tido uma casa." Não é de admirar, então, que essa agenda também seja um esforço em seu próprio corpo.

Nos últimos anos, a aparência de LaRuss mudou ligeiramente, graças a tatuagens, recheios e intervenções estéticas. Ele parecia um pouco diferente do jovem que ele era no início de sua carreira. Em geral, em sua aparência, ele não tem medo de traçar limites, mesmo que de lado pareça uma necessidade de atenção. Eu amo extremos e eu gosto de jogar com limites um pouco. Tipo, no verão eu vou com calças e tangas cor-de-rosa, mas não para irritar, como Motti uma vez me disse: 'Você é um bom garoto com a casca de um menino mau.' Eu perguntei a ele: O que é bom? O que se passa? Se eu quero ir com uma tanga de mulher, calças de Jordan, e mocassins de Celine, então isso me faz um paschenista ou eu só quero combinar essas coisas? "Eu não posso ter o principal motivo sendo dinheiro" para Ross, que fundou a marca que leva seu nome de família em 2014 com roupas prontas para usar, começou a desenvolver o campo de vestidos de noiva em torno de 2018, e gradualmente fez dele um trabalho. Uma noiva que vem a LaRuss não está necessariamente procurando um vestido clássico em branco, mas um vestido em uma figura ligeiramente ousada e uma linguagem de design que corresponda às tendências – incluindo citações e suas próprias interpretações da moda contemporânea, como pode ser visto na exposição anterior, um banquinho, a seu modo, para o trabalho de Anthony e Carlo na casa de moda Saint Laurent. Além do dinheiro, diz LaRuss, ele viu o design de vestidos de noiva como um desafio. "Eles continuaram me dizendo: 'Por que você não faz noivas?' até que um dia, Mickey Boggans me levou para uma conversa e disse: 'Você tem uma voz, comece a fazê-lo'. Toda vez que eu ia desenhar um vestido de noiva, não funcionava. Eu compraria tecidos caros e eles encontrariam seu lugar na lixeira.

Ele diz: "Então eu comecei a ir pequeno no campo e lentamente começou a apreciá-lo. Por exemplo, um vestido de noiva rosa. Quem decidiu que ela tinha que ser branca? Não havia muitos, mas pelo menos dos cinco e seis que o usavam – explodiu. "Muitas vezes eu vou fazer uma coleção e perder a minha roupa interior – mas pelo menos eu sou deixado em paz comigo mesmo. Não venho de uma família com dinheiro. Também não tenho parceiros de negócios. Tenho quase 40 anos. Eu poderia ter tido uma fortuna pessoal, uma casa, gastado muito dinheiro. Eu tive um monte de perguntas sobre isso, mas a marca é o meu bebê "nem sempre flui com suas ideias. "A coleção anterior era para tirar sarro do sistema – branco com marfim, vestidos de creme, vestidos coloridos. Joan Collins se casou 700 vezes com vestidos coloridos, então não tenha tudo para ser sério, vamos nos divertir”, diz ele e corre para Sage: “Não funcionou tão comercialmente, mas a pitada que fez valer cada centavo. Para mim, é ainda mais emocionante. Porque esse excesso é o meu alter ego. Ser uma "Maria" excessiva tendo uma celebração ao seu redor. No final, quando eu me casar, será com calças jeans Levi's e camisa branca Haynes." "Não posso ter o principal motivo de ser dinheiro. Não funciona para mim. Muitas vezes eu vou fazer uma coleção e perder a minha roupa interior – mas pelo menos eu ficar em paz comigo mesmo ", continua ele," e às vezes eu também fazer um lucro no final. Não venho de uma família com dinheiro. Eu também não tenho nenhum parceiro de negócios – eu sou o negócio. E quando você passa por uma coroa, em seguida, 7 de outubro, e uma guerra no meio – você nem sempre faz um lucro. Em Corona eu fui por um ano e meio um mensageiro de Walt! Totalmente real. E foi um tempo

Incrível. Eu senti que meu ego estava ficando em uma caixa, literalmente. Mas eu tinha que ganhar a vida. Tenho quase 40 anos. Eu poderia ter tido uma fortuna pessoal, uma casa, gastado muito dinheiro. Eu tive um monte de perguntas sobre isso, mas a marca é o meu bebê." "Eu fui abordado com sugestões de vestidos famosos, mas eu nem sempre quis" com os clientes de Tel Aviv de sua idade e a jovem geração Z que vêm até ele do Krayot para Eilat – LaRuss ainda tem que enfrentar o desafio de ir para o exterior, como alguns de seus colegas no campo. "Eu amo Tel Aviv muito e não pretendo deixá-lo, mesmo que muitos amigos tenham partido", diz ele. “Recentemente conheci Daphne Lustig, que me disse: ‘De quem, por favor, não vá embora. Você é o único que me tira da burguesia aqui." Mas a virada para o exterior vai acontecer no final. Há muitas coisas tentadoras, mas quando você escolhe fazer tudo sozinho, há um custo pessoal e econômico para isso. "Trabalhar no exterior é, no que me diz respeito, uma parte integrante do sonho, e eu acredito que isso também acontecerá. Não é mais algo que eu digo apenas para marcar, mas um sentimento de que as coisas que eu faço hoje levam lá. Há uma década, já havia primeiras tentativas na direção. Entre outras coisas, Sarah, a principal compradora da Nat-a-Porta, aproximou-se de mim seguindo uma coleção que eu projetei e ela amava sua linguagem e rosto únicos. Em retrospecto, eu era muito jovem na época, no início da estrada, e eu não sabia necessariamente como aproveitar a oportunidade. Mas o desejo de trabalhar na arena internacional permanece, e hoje eu sinto que ele está constantemente maduro. "Acabei de pagar quase meio milhão de shekels em dívida. Você tem que pagar o subsídio da coroa, um empréstimo a partir de 7 de outubro. Não há investidores, não há parceiros e eu não quero deixar entrar.

Pelo menos não agora. Meu sonho agora é entrar em lojas de departamento como Dover Street Market, que não é para noivas. Estou mais animado para ver meu vestido de noiva ao lado da camisa de Phoebe Philo e jeans RE / DONE. "É muito mais emocionante do que vender em uma loja de noivas em Nova York", continua ele, "que, no que me diz respeito, é um nome de código para uma vida cinza. Isso é o que eu sinto quando vejo pessoas andando no parque com os carrinhos. É o cinzento. Eu sonho em estar nesse cinza, em dizer ‘De quem, cinco da manhã, vamos dar um passeio’. Mas toda vez que estou lá, sinto que estou me vestindo. Eu sempre tenho que encontrar a minha voz dentro deste lugar. Agora eu sou viciado em esportes. "Eu estou ciente de que há amigos e colegas que fazem três vezes mais do que eu, ganham mais, obter mais exposição e obter mais ofertas. Eu também sei que estou pagando um preço pelas minhas escolhas. Muitas vezes tenho sido abordado com sugestões de vestidos famosos, mas nem sempre quis. Não é que eu não entenda o que significa em termos de negócios, eu só não quero fazer coisas que não se adequam a mim. Também posso trabalhar na Angel Bakery, se for preciso, e ir dormir com o que quero fazer. Eu não estou olhando para fazer 200.000 shekels por mês agora, porque você pode fazê-lo na indústria da moda em Israel, mas para mim também está vendendo a alma para o diabo, e eu não sinto vontade. Eu quero ficar fresco, me divertir, manter meu humor e, principalmente, dar muito palco para novos criadores – algo que eu realmente gosto e que eu sinto que não estão fazendo o suficiente. Muitas vezes ir para o familiar e o cofre. Vamos lá, um pouco refrescar-se, trazer algo novo."

Memórias, sonhos e pássaros: Aaron Ganish prova o poder da moda poética israelense

"Uma cegonha pura Na Amari, leve minha bênção para minha mãe" – as palavras, escritas por Alexander Penn e eclodiram esta manhã (segunda-feira) da garganta de seu tio Tessa, acompanharam o emocionante desfile de moda de Aaron Ganish, que abriu seu primeiro dia de "Israel Canada Fashion Week Tel Aviv 2026". A coleção "Man Cana" em seu design nasceu de um sonho sobre sua mãe, que ele perdeu quando criança. Seu nome é derivado das escrituras "como um aceno para o maná, como um aceno para o homem de seu lugar" (Provérbios 27:8) e "como um aceno para a mulher na casa da mulher, como um professor na sociedade ultra-ortodoxa, e como um professor na sociedade ultra-ortodoxa, e como um professor no ultra-ortodoxo. Os sistemas de roupas que apareceram na pista demonstraram a interpretação de Ganish do sonho, em que sua falecida mãe apareceu na forma de uma cegonha em seu ombro. Segundo ele, sua aparição foi uma mensagem que lhe deu a coragem de criar coragem que o ajudou a nos levar a uma jornada nas profundezas de sua alma, revelando-nos paixões e medos como a terapia reflexiva no sofá do psicanalista. “Há um ano, eu sonhei com minha mãe à imagem de uma cegonha sentada no meu ombro”, diz Ganish, “esta é uma imagem que não sai da minha cabeça, e eu interpretei como uma mensagem. Passaram 30 anos e a coleção é um tributo e encerramento de algo que faltava. Talvez agora lhe falte menos." No centro da coleção está um rapaz a regressar à casa onde cresceu e a tentar remontar o carácter da mãe a partir de roupas, memórias e objectos. A mãe aparece na forma de uma cegonha que sabe a data de seu retorno ao ninho, mas seu retorno não ocorre. Do espaço que restou, um guarda-roupa foi construído com a memória do corpo e da casa. Uma moda que sabe como contar uma história A exibição se abriu como um tiro forte

Na floresta. Uma modelo vestida com uma saia de oliva marrom-de-lã, composta por uma jaqueta de grande porte presa à cintura por um cinto de couro. Um pássaro preto em seu ombro e um chapéu de couro com um arco pontiagudo lhe deram a aparência de um caçador habilidoso do campo britânico que ou se aventura na floresta ou retorna dela. Logo depois, os elementos de design de Ganish foram implantados em uma divisão forte que encolheu em suas memórias de infância, que incluíam exemplos hostis, short pantsuits e filmes murmúrios que decoravam as roupas. Estes pareciam roupas de crianças adultas crescendo dentro deles, como um sistema de vestido bonito e xadrez feito de uma camisa decorada com silenciador e shorts de tecido semelhantes, usados na pista pelo parceiro de Ganish, o designer de moda Victor (Voy) Blish. Mais do que um gênio escreveu sua caligrafia na pista de forma convincente com tecidos de veludo, mapas vintage da década de 1940 bordados à mão em organza de seda, lã e malha de seda – a coleção parecia um playground para desenvolvimentos de design que nunca haviam sido experimentados antes, como vestidos de noite sem murmúrio, entre eles um belo vestido de noite rosa sem mangas e um vestido vermelho e dramático com um acabamento assimétrico e ombros acentuados. A coleção de vestidos demonstra um importante estágio evolutivo no trabalho de Ganish, que atrairá novos clientes que ainda não descobriram o designer ou aqueles que estão menos conectados ao seu trabalho inicial. Outra divisão que Ganish desenvolveu na coleção foi roupas masculinas mais acessíveis, que incluíam jeans nos setores de grandes dimensões, calças jeans brilhantes, calças xadrez e uma bela malha com um exemplo de cegonha. A escolha de Ganish para abrir a Fashion Week o coloca em uma posição sênior. Ele comprou a sua casa.

Honestamente, ele provou que há espaço em Israel para a moda poética, que conta uma história e narrativa que transcende fronteiras comerciais e da rua local. Agora ele tem que pensar sobre como, e se em tudo, ele quer traduzir sua linguagem de design para um público mais amplo, abrir as asas e sair para o mundo com ele. Para isso, ele será obrigado a construir uma infraestrutura econômica estável em torno dele, permitindo-lhe continuar a desenvolver e apresentar suas visões artísticas.

Expõe o corpo, pinta o rosto: Chapel Rowan quer ser o mais exagerado possível

Chapel Rowan tornou-se uma cantora cuja presença é difícil de ignorar, ela se rotulou como um ícone queer, levou para casa um Grammy Award, e ganhou um grande apreço pela música que ela produz e pela teatralidade que ela traz de volta ao mundo pop. Ao mesmo tempo, ela também foi premiada com o título de "a cantora mais cruel da indústria", e por um momento parecia que Kaddish poderia ser dito por sua carreira que foi quase cancelada por conta de comportamentos inadequados e possivelmente fãs de bullying. E aqui está ela, ressuscitada. Ela tem um dueto conjunto com Olivia Rodrigo que quebra o YouTube com milhões de visualizações e uma série particularmente bem sucedida em Los Angeles. Se isso não for suficiente, em dezembro passado, ela foi escolhida como embaixadora da marca de maquiagem Mac (um movimento não surpreendente, dado que seus gastos com maquiagem devem ser comparáveis aos de um continente inteiro) e em fevereiro transformou a cerimônia do Grammy em uma resposta à pergunta: quanto barulho se pode fazer com um único vestido? Sua jornada para a fama Rowan, de 28 anos, não é uma estrela inventada durante a noite nos escritórios de uma gravadora. Ela tentou ficar famosa por anos, falhou, foi demitida, caiu, e depois se reinventou como o monstro glitter que ela é hoje. Ela é uma bela cantora, uma artista maravilhosa, e também um exemplo de alguém que transformou o antagonismo que ela inspira em parte de sua persona, e depois se viu presa nela. Escândalos? Ela tem pilhas: confrontos com fotógrafos em incidentes que se tornaram virais, declarações agressivas de fronteiras são necessárias na frente dos fãs, aproveitando rituais para apresentar demandas salariais e discursos políticos, e a história mais bem divulgada sobre o guarda de segurança que ela enviou, dependendo de quem você pede para deportar uma menina de 11 anos de idade.

Ela pediu seu autógrafo. Como é que ela se veste? Como alguém que tem uma linguagem visual distinta e também sabe em que mundo ela quer viver, mas não sabe quando parar de decorá-la. Rowan e seu dedicado estilista, Genesis Webb, desenvolveram um mundo visual para ela influenciado por drag, burlesco, filmes de terror, teatro histórico e cultura pop. Esta combinação cria grandes trajes, performances de moda interessantes, mas não necessariamente um estilo pessoal que pode ser separado do personagem do palco. No MTV Awards em setembro de 2024, por exemplo, ela veio para o tapete vermelho vestida com um vestido preto e transparente da marca Y / Project projetado por Glenn Martenz e equipado com uma espada, enquanto no palco ela apareceu em uma armadura de cavaleiro projetada por Zana Bain. Em outras palavras, Jean Dark conhece a drag queen medieval. Para o Grammy Awards de fevereiro de 2025, ela escolheu um vestido de alta costura da coleção primavera 2003 de Jean-Paul Gaultier, com uma impressão de dançarinos inspirados por uma pintura de Degas e luvas coloridas de hortelã. O resultado é impressionante e embaralhado. Aparentemente, isso é o que acontece quando você deixa a roupa falar, e então o penteado e a maquiagem insistem em participar da conversa. Para o desfile de março de 2025 na Valentino Fashion House, ela usava um vestido de baile com um espartilho preto, um papyon vermelho e uma saia branca larga e quase elegante. Para a noite de gala do Metropolitan Museum em maio daquele ano, ela apareceu em um terno de retalhos rosa brilhante, feito de materiais usados comprados no eBay, que foi usado como um tributo à discoteca dos anos 1970 e à cultura negra e foi criado por Paul Tezwell, o figurinista de Wicked. O Grammy realizado em fevereiro de 2026 foi talvez seu maior momento.

No tapete vermelho, com uma peça de vestuário que se tornou o evento bizarro do evento e de todo o ano: um vestido transparente cor de vinho Mogler que parecia estar pendurado nos mamilos. O visual incluía próteses, piercings falsos, maquiagem corporal que simulava tatuagens e mau gosto o suficiente para mil Chappelles Roanish. Um mês depois, ela apareceu na Paris Fashion Week com um vestido preto de Vivian Westwood com espartilhos bordados, clivagem profunda e mangas inchadas, e completou o look com maquiagem branca. Parecia um pouco como Marie Antoinette vindo para seu próprio funeral, mas a performance fez o trabalho como parte de um conceito "belo e assustador" que ela gostava tanto. Naquela mesma semana de moda em Paris, ela também foi vista em performances mais moderadas, que ainda deslizam para o "estranho", mas dão esperança para o início de um processo que é mais elegante e menos sedutor: um sistema corpo-a-corpo e de cor cáqui de Mugler que inclui um espartilho apertado, ombros ousados e uma saia sereia contida e um vestido cinza de organza com uma longa saia de Rick Evans, além de um penteado trançado e escultura. No mês passado, como parte de sua turnê Super Graphic Spectacular, ela também por um momento tomou uma surpresa com um belo vestido concorrente de cor amarela e azul e floral decorado Ardam, juntou-se ao seu rosto branco permanente sem maquiagem e penteado macio e ondulado. Rowan provavelmente não seguirá o caminho de Nicki Minaj e não se tornará o melhor amigo de Donald Trump. Mas logo ela terá que escolher entre continuar a ser a menina má da indústria pop, ou manter sua independência sem transformar qualquer encontro humano em uma pequena guerra mundial. Uma salva de palmas ou um rolo de tomate? A Capela Rowan tem coragem.

Originalidade e loucura teatral que certamente geram interesse. Por outro lado, como alguém que repetidamente fala sobre autenticidade e que é tão insistente em ser vista como ela éRoan faz quase tudo possível para que ela não seja vista abaixo da carga de elementos que ela está vestindo. Ao contrário de camaleões pop como David Bowie e Lady Gaga, Rowan tem dificuldade em saber quem é realmente a mulher que se esconde sob a estética barulhenta. No entanto, em um momento em que muitas estrelas parecem ter saído do mesmo camarim, Rowan é pelo menos um desastre de moda que não pode ser confundido com ninguém.